挥刀砍断旧世界 被强扭的巴黎品牌

发表于:2014-03-05作者 YOKA时尚网来源于:YOKA时尚网
1995年Givenchy退休,Yves Saint Laurent写信给他说:“我理解你离开时装的决定,当我仍然为你的离开难过不已。在这个和我们的生活方式和思维方式相去甚远的、变幻莫测的时代……”时代在变,但生意要继续。于是曾经的巴黎高定之王找来了美国的、年轻的、运动的、华裔的Alexander Wang,八十年代走红巴黎的日本品牌之一Kenzo找来开潮店的美籍亚裔二人组,Givenchy让高级定制和成衣两条产品线精神分裂,并带上浓重的Riccardo Tisci个人色彩。挥刀砍断旧世界就能赢来新时代吗?Balenciaga在努力将新旧融合,Kenzo彻底抛掉了过去投入新世界的怀抱,Givenchy把自己劈成两半各自解决。时装界的上层建筑和精神基础永远相伴而行但貌合神离,偶尔还反目成仇,于是这个话题还能再说五百年。

Balenciaga 2014秋冬Collection

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Balenciaga:从高定王者到运动青年

Alexander Wang接任Balenciaga设计师令时尚界很是热闹了一阵,但如果把这上升为华裔/年轻/纽约……设计师的胜利,却未免夸大其词——时装是一桩生意,Kering集团是想抓住年轻顾客,让销售更好。在坟墓里的创始人Cristóbal Balenciaga没机会再被气死一次,这位高级定制之王因为讨厌六十年代的年轻化潮流,宁可让自己的时装屋关门大吉。

Balenciaga 2014秋冬Collection

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Cristóbal Balenciaga是从西班牙移居巴黎的移民——他1918年在西班牙开店,由于西班牙内战被迫搬到巴黎,巴黎店铺开业时已经是1937年,世界大战近在眼前,他也因此有点没赶上盘踞着Coco Chanel、Elsa Schiaparelli以及Jeanne Lanvin等一干著名设计师的“两战之间”时代。Balenciaga真正大放异彩是在“二战”之后。由于认为使得Christian Dior大红的New Look其实是他的创意,个性很强的Balenciaga后来开始设计完全没腰线的衣服,让衣服远离人体的曲线自成一体,包括无数今日常见的款式和细节,前短后长的裙子、直腰身的无袖衬衫裙……对O型轮廓的偏爱堪称风格标志。创始人在1968年关闭了品牌,之后于1972年去世,于是品牌也在时尚界消失直到1987年。

执掌过Balenciaga的主要设计师就两位,Cristóbal Balenciaga和1997年接任的Nicolas Ghesquière,但曾参与的设计师可谓名单显赫——Oscar de la Renta、Andre Courreges、Emanuel Ungaro和曾长期为品牌工作的Hubert de Givenchy。Nicolas Ghesquière较好的继承了Givenchy的茧型轮廓,并在设计和面料上运用了未来主义风格,两样难以掌控的元素融合良好并不断带来惊喜,他执掌的Balenciaga气质上秉承了偏冷的距离感。

Balenciaga 2014秋冬Collection

Balenciaga 2014秋冬Collection

Balenciaga 2014秋冬Collection

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Alexander Wang 的个人品牌有强烈的运动风格,他为Balenciaga设计的前两季还带有同样的味道但他在努力将个人风格与品牌传统融合起来,2014秋冬季初见成效:那些拥有宽大袖子的茧型轮廓大衣简直就是Balenciaga还魂,而针织衫明显是他自己的东西——这位青年才俊个人品牌的第一个系列便是针织衫。他用拉链作为装饰为系列增添运动感,他把皮革绣上毛线进行融合,他努力到最后的晚装是针织衫领子袖子连接礼服裙胸腰配长裤,导致这三个造型成为全系列之中最奇怪的一组款式。努力值得夸奖,但切记过犹不及。

哪个地区的经济发达,那里的文化就会流行起来。作为战后“亚洲四小龙”之一的日本在巴黎走红了四位设计师——川久保玲、三宅一生、山本耀司和高田贤三。彼时当然还有别的日本设计师活跃于世界时装舞台,但这四位以浓重的日式风格结合当代时装,带来别具特色的创意设计,成为颇具分量的品牌,虽然他们的表现手段各异。Kenzo的风格是民族风,利用蜡染等面料技术结合东方民族服装的特征,带来流光溢彩的瑰丽设计。彼时巴黎的Kenzo和米兰的Etro是民族风格最出色的两个品牌。

Kenzo 2014秋冬Collection

Kenzo 2014秋冬Collection

Kenzo 2014秋冬Collection

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Kenzo于1993年被卖给LVMH,创始人Kenzo Takada于1999年退休。随后的两任设计师Gilles Rosier和Antonio Marras基本遵循了品牌本来的风格进行创作,直到潮牌店OPENING CEREMONY的两位创始人Carol Lim和Humberto Leon于2011年被任命为创意总监。两人虽然是亚裔——Carol Lim是韩裔,Humberto Leon拥有一半秘鲁一半中国血统,但都是土生土长的洛杉矶人,毕业于加州大学伯克利分校。从此Kenzo再也不见绚丽而深邃的印花,再也不见东方民族服饰款式,或许它还是花哨的,但卫衣等街头风格单品加入了Kenzo的系列,这个品牌的前世与今生被生生掰断。如LVMH所愿,印着老虎头和眼睛的卫衣成为街头潮人的新宠,Kenzo的营业额应该表现良好,可是民族风的Kenzo死在了历史之中,流行文化击败了民族文化。

Kenzo 2014秋冬Collection

Kenzo 2014秋冬Collection

Kenzo 2014秋冬Collection

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以大卫·林奇的电影为灵感,两位创意总监带来一个低沉的系列,即便颜色很鲜亮:系列里常见大块的荧光黄和红色。创意总监们力争在材质上多样化一些,这样好歹保证了一定的品质感:印花、针织、珠片、皮草……但穿在套装外的伞形半裙、绣着珠片的卫衣及裙子、不规则衣襟大衣配飘逸的前开衩长裙、绑着腰带的夹棉套装仍旧表明这个系列的街头怪异感。好吧,人们仍旧能在少量款式上找到Kenzo往昔的风格,但那只是一部分;如今品牌转型的惯用做法是少量款式继承风格,大量放之四海皆准的款式用来解决销售问题。于是有那么多品牌变得面目模糊。

Alexander Wang的Balenciaga刚推出第三季,华裔二人组执掌Kenzo刚到第三年,Riccardo Tisci可是2005年就开始执掌Givenchy。据说品牌的四G标志代表了古典 (Genteel)、优雅 (Grace)、愉悦 (Gaiety) 以及Givenchy,所以创始人Hubert de Givenchy时期的Givenchy是什么风格不难想象。如果还理解无能,那么去观赏奥黛丽·赫本主演的电影《龙凤配》吧,Givenchy包办了赫本在电影中的所有造型但并非特意设计,而是从当季的系列中挑选出,所以相当可观的体现了品牌在彼时的风格。女性化、简洁、轮廓感、鲜艳的色调,据说是Givenchy的特色。其他的八卦还有当时还籍籍无名的Hubert de Givenchy、Pierre Balmain和Christian Dior一起工作过;Givenchy认为Balenciaga是自己的良师益友,虽然他从未为他工作过。

Givcenchy 2014秋冬Collection

Givcenchy 2014秋冬Collection

Givcenchy 2014秋冬Collection

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品牌于1988年起为LVMH所有,1995年创始人Hubert de Givenchy宣布退休,继任的设计师成了英国帮的天下,包括:John Galliano、Alexander McQueen以及Julien McDonald——他们或许是英国人,或许在英国完成了时装方面的教育,或许在英国创立个人品牌。Riccardo Tisci是意大利人,毕业于中央圣马丁,现在负责成衣和高级定制两条产品线。他执掌的成衣线并未继承Givenchy衣钵,而是像设计师品牌一样是他的个人秀:2014春夏季是垂挂感的试验场,2013秋冬季印着迪斯尼动画片中的小鹿的卫衣红透半边天,轻柔美丽的2013春夏季向创始人的O型轮廓以及荷叶边细节致了个敬……高级定制系列现在根本不办发布——没有秀也不做展示,Riccardo Tisci放话说发布是给大众看的,但大众又不会买高定,所以想买的人直接来工作室吧,姿态很高。这样的分裂是Givenchy应对如今的市场的方法。

Givcenchy 2014秋冬Collection

Givcenchy 2014秋冬Collection

Givcenchy 2014秋冬Collection

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意大利+英国的背景,Riccardo Tisci当然也经常强调Givcenchy的法式传统,但对2014秋冬季来说法国味儿只表现在前半部——那些印花、套装和皮草,后半部混搭感抬头——那些横亘在胸前、腹部和裤兜边缘的的纯色宽条纹,衬衫上的带状细节和裙子上的蝴蝶结装饰……动物纹印花是本季面料特色之一,耸肩的皮草、皮夹克、外套以及运动卫衣配蕾丝半裙的造型说明这是一个重口味潮流感的系列。对普通人来说肯定不好穿,因为这个系列很适合本季巴黎最大牌的头牌明星Rihanna,估计很快就会有流星明星披着2014秋冬季的Givenchy外套或者那些动物纹印花单品走上街了。

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