奢华享受 探访日本扶桑顶级温泉

发表于:2010-08-05作者 YOKA时尚网—《罗博报告》来源于:YOKA时尚网—《罗博报告》
偷得浮生几日闲,盛邀日本画家宫岛永太良和日本温泉第一专家松田忠德先生一起,自伊豆东海始,途经箱根、群马,最后至能登半岛,一路寻妙汤所在,享悠然风吕,听扶桑汤事。
はな緒の安风景最美的露天风吕

无法拒绝的邀约

从来没想过,有一天我会以这样的方式看海。刚刚下过一场大雪的伊豆半岛,屋外还残留着清冷的寒意。走出浴室,只裹着一条浴巾的我其实是带着一点怯意的,但落地窗外那片澎湃着的海,实在像是一个无法拒绝的邀约。

距东京3小时车程的温泉酒店はな緒の安只有5间套房。安然地等待来客的,竟然是前厅落地窗外一派辽阔深远的海景。我坐在前厅窗边原木做成的长椅上,等待办理入住手续,竟然在心里企盼,其实不必那么快办好。迢迢而来,我愿意多坐一会,为了眼前的这片东伊豆海——这不是惯常那种深蓝浅蓝碧波荡漾着的甜腻的海,更没有悦目却乏善可陈的白沙滩。这里、此时的海,像是一幅伟大的黑白版画突然被赋予了生命,深灰浅灰从近至远层层而去,再一浪浪饱含着力量涌向眼前。

酒店女主人微笑地站在前厅注视着我们一行人。虽已近五旬,面容与皮肤却仍然细柔的她,将岁月转变成了这无比温柔的一抹浅笑。十多年前,她和先生在离现在这家酒店15分钟车程的伊豆高原上开了自己的第一家温泉酒店。大约7年前,日本经济低迷,她得以买下了这片幼时便常常和父母一起来玩耍,自小便渴望拥有的临海房产,改建成了这家温泉酒店。“最开心的莫过于看到客人满意的笑容了,”她微笑着说:“幸运的是,自酒店开业以来,每位客人都是满意而快乐地离开的。”

探访日本扶桑顶级温泉

从客厅处便可饱览最完整的海景

在酒店女主人的引领下,我跨过前厅左侧的木门,迈入了室外的一片山水园林。寒气扑面,再往前走几步,是一排门廊,而我的房间,便是门廊下的第一间——可以饱览最完整的海景。女主人弯下腰,在我前面约半步远的地方,拉开了门厅与客厅间的木门,然后,我便又一次看到了海——和式木质落地窗作框,这幅依然无比壮阔的海景的近景里,多了一个用粗粝原石砌成的方形温泉池。

温泉池边,一桌两椅。再远处是一道木栅栏,栅栏之外,便是郁葱的山林与更远处无限的海了。于是坐在露台上,小酌一杯梅酒,从容地欣赏池边、屋角女主人用当地花草亲手插的花道作品,目睹太阳慢慢滑进大海。然后,在伊豆的星空下,我让自己慢慢滑进那一池热汤,入水的每一寸肌肤上的每一个毛孔于瞬间张开。静冈县生活科学检查中心出具的温泉成分分析显示,はな緒の安的温泉水来自海底,是天然循环的弱碱性矿物质温泉水。此刻,包裹着我的每一滴温泉水里都富含臭氧离子与硫黄离子,其中钙离子更是高达1582毫克/公斤,特别适合辅助治疗肩颈和关节痛,亦对恢复身体疲劳,运动复健格外有效。我不得不相信这个检查中心出具的报告,因为在从这一池水中移步到床上之后,没有任何过渡,直到第二天的太阳高悬在海上,我才睁开眼睛,贪婪地呼吸着房间里原木散发出的妙不可言的香气。这是近些天来,我睡得最好的一觉。

晨起,酒店主厨影山光男已经烹制好了丰盛的早餐,用金箔和纸做成的菜单上按季节绘制有花草,并配以俳句,优雅而精美。已经从事美食行业49年之久的影山光男曾在1999年为明治天皇的孙子允恭天皇烹制料理,他也是全日本排行前50位的传统日式料理厨师之一,并获得了天皇赐予的“日本特级厨艺大师”奖。他常常在从家里来酒店的路上,随性摘下最优美的花枝,装饰当天的菜品。“你一定要尝尝我用明前草做的荞麦面。”他骄傲地笑着说:“这种草很神奇,你今天种上它,它明天就能长出叶子,是一种生命力极顽强的草。所以吃这种草做的面可以让人身体强健。这是我的专利,我也为天皇做了这道面点。你要不要尝尝看?”面对这样的邀约,会有人说不吗?

海石榴大堂,服务员正在为客人送上抹茶

海那边的石榴花源

隐匿于箱根层峦叠嶂的群山之中,有着30多年历史的海石榴吸引了诸多名流争相造访,虽然从东京至此,不过一个多小时的车程,但这却是一次从喧嚣都市到世外桃源的彻底转换。

这是我第三次从热气缭绕的温泉池中出来透气,躺在露天的木质露台上,血液奔流却思维涣散。天似穹庐,大颗的星星是我从未见过的明朗清晰。夜很静,能听得见露台下池水中大锦鲤悠然向我这边游动的声音,原来,这里的鱼是喜欢亲近人的。

海石榴是这家日本著名温泉酒店的名字,据说,箱根一带有种花木叫椿,唐朝时,日本人带着这种花木去长安进贡,皇上看后觉得很像石榴,而进贡者又是从海那边来,于是就御赐花名——海石榴。就这样,日本的椿也叫海石榴,地处箱根外轮山中的这家温泉酒店亦得名海石榴。

海石榴的温泉清澈透明,水质轻柔温和,是有名的弱盐泉

颇具仪式感的抹茶是我们步入海石榴于大堂歇息时的第一次惊艳。“碧云引风吹不断,白花浮光凝碗面”,器皿、气味、泡沫、汤色,经过“赏、闻、饮”三步曲后,唐朝诗人卢仝曾赞美抹茶的诗句不由得脱口而出。放下茶碗,一旁的茶点碟中,还盛放着三两颗仿佛海石榴花瓣状的粉色糖果,取一颗入口,过分的甜瞬时便与仍在舌尖徘徊的苦交融成一股奇妙滋味,而此时抬眼,巨幅的落地窗外是被精心营造的“树影横窗扫”、“清泉石上流”。

始建于1978年的海石榴是日本传统的茶室建筑风格酒店,所有客房皆沿着有池泉的庭园并排而建。我的房间是位于本馆一层的“池见第”,也即所谓带私人露天温泉的池景房,近可赏玩庭园内数百种的山茶花,远可眺望葱郁延绵的箱根群山。“这是我们最受欢迎的客房之一,很多老客人常常是非它不住。”引领我到客房的服务员是一位50岁出头的妇人,没有姣好的面容,没有窈窕的身材,但她的举手投足、目光微笑都令你觉得温暖踏实。待安顿好行李、陶醉完房间的私家美景,于酒店四处走动一番时,我才发现目之所及,全是清一色的“老妇人军团”。“她们忠诚、稳重、阅历丰富,认同并熟稔日本传统礼仪,为客人带来如家庭成员般的亲切感和可依赖感,这正是我们所需要的!”在大堂,一位英语流利的管理人员解答了我的疑惑。

餐厅巨幅的落地窗外,是被精心营造的“树影横窗扫”

再度惊艳,便是向来被视做日本传统温泉酒店重头戏的晚餐了,海石榴提供代表着日本最高美食境界的正统京风怀石料理,正是凭借一流的服务和集多重感官体验于一体的美食,海石榴吸引了诸多名流造访。为我们侍餐的,依然是引领我们到客房的那几位老妇人。仪式感仍然不可或缺,由食器、座席、庭园、挂轴画、花瓶所塑造的空间之美,悦目赏心。而多达十几道的精致菜品依次上来,从视觉到味蕾,所有的感官几乎都被调动、感动了起来。酌一口清酒,当它缓缓地经过舌尖、喉咙,一路追随那些美丽、美味的食物而去的时候,一种从未有过的满足感便开始在每一个细胞里蔓延。

海石榴的温泉清澈透明,水质轻柔温和,是有名的弱盐泉。饕餮过后,和同伴们在酒店的酒吧里消了消食,便有些迫不及待地回到房间,把自己迅速掷入了一池袅袅热汤之中。一泡、二泡、三泡,如同温泉池边的那壶煎茶一样,每一泡都有每一泡的滋味和境界……喝完最后一杯茶,发现刚刚还在我头边嬉戏的锦鲤各自找个角落休憩去了,我之前忙碌的胃也渐渐消停了下来,困意呼啸而至,于是回屋,一夜酣睡无梦。

隐于雪国山麓之间的梨木馆

秘汤隐山间

小隐于雪国山麓之间,梨木馆带给住客的,是在一个什么都没有的地方,什么事也不做、什么人也不见的自由与自在。

到达梨木馆时,已是黄昏了。这里位于日本群马县东部的一个山坳里,一路崎岖的山路不仅让我们领略了迂回婉转的风景之美,更有一场漫天飞雪让我们有机会穿行在犹如童话般的雪国山麓之间。不过雪只是路过,此时,正是一幅夕阳、远山、残雪、孤栈组成的美丽画卷。

转瞬间便消失的夕阳令周边再无其他屋舍的梨木馆显得颇有些寂寞,“这方圆3平方公里内都是我们的私家土地,”39岁的深泽幸司是这家温泉酒店的主人,130年前,他的祖辈就在这里经营温泉酒店,其间几经兴衰,传到他已经是第六代了。“我们希望无论是因为工作疲劳还是人际关系疲劳而来到这里的客人,能在一个什么都没有的地方,什么事也不做,什么人也不见,从而得到真正的放松和休息。”

这里的四季各有千秋

正是基于这一理念,梨木馆把所有的事情都交由客人决定,把所有的顾虑都提前为客人消除。比如:什么时候用餐?在哪里用餐?什么时候铺床?诸如此类。而客房内超大冰箱中的各种酒水小食,全部都免费提供。

我们的房间是深泽幸司的创新之作——一个拥有一间私家厨房和两间彼此相连又彼此独立房间的超大套房——奥之细道。“松尾芭蕉曾在这一带长期游历创作,他那些著名的俳句为这里的景色留下了引人入胜的诗采。所以,我们的客房都以他的诗词命名,”深泽幸司解释道。奥之细道于两年前完工,设计灵感来自森林,“这里所用的原木、竹子全都是我带着员工上山砍来,然后又用双手一点点将它搭建而成的,虽然费时费力,还会增加成本,但员工们会对自己的作品产生感情,这样,来到奥之细道的客人才会享受到更为尽心尽力的服务。”

可赏美景的半露天风吕

梨木馆的主厨在我们的私家厨房里忙碌着,阵阵菜香、饭香在拐了几道弯后依然勾引着蠢蠢欲动的味蕾。梨木馆有自己的农场,每一季都可以向酒店供应10种以上的有机蔬菜。“我们的料理主张就地取材,这里是山区,我们就得靠山吃山,要吃海味的客人可以选择海边的温泉酒店,而选择这里,就一定要品尝最地道最新鲜的山珍才是。”一边指挥服务员上菜,深泽幸司一边介绍说。依然是十多道、历时两小时的杯盘交错,不过,视觉上退去了华丽的部分,感觉注意力更容易集中于食物本身,食材的原香也被最大程度地激发了出来。

奥之细道提供最地道最新鲜的山珍

为了能在清晨的第一缕阳光里把自己泡进那池热汤之中——看积雪的远山、赏叮咚的山泉、听雀跃的鸟鸣,早已不习惯早起的我还是艰难地爬了起来。这是梨木馆风景最美的露天风吕,相对于日本常见的无色透明温泉,这里的泉水呈土褐色,据说富含多种矿物质。尤为特别的是泉水直接从地下泉眼汩汩涌出,酒店所做的,只不过是在上面用石头垒了一个池子而已。

在这座露天风吕的旁边,有一座没有人记得建于何时的药王庙,几年前,深泽幸司将早已破败不堪的庙宇整修一新,并重续香火。于是神奇的事情发生了——一般情况下,泉眼如果不做改变,水量是不会增加的,但最近几年,这里的水量不仅渐渐增多,水温竟然也提高了。

晚餐向来被视做日本传统温泉酒店的重头戏

时光交错的邂逅

加贺屋在“业内人士评选的100个日本最佳温泉酒店”排行榜中,连续30年获得综合第一。与其说这是日本平成天皇最为偏爱的温泉酒店,不如说这是一家汇集了石川县文化艺术之大成的酒店。尤为独特的是,加贺屋里藏着一条有如时光通道般的街道。

听到我和同伴用中文交谈,身穿粉底白樱花和服的女服务生接过我们手中的行李,微笑地看着我们:“你们是从北京来的吧?”她的汉语听起来温柔纯正。见我惊讶,她笑着说:“我叫文子,因为你们是中国来的客人,所以酒店安排了我来照顾你们。”

晚餐向来被视做日本传统温泉酒店的重头戏

“拿到迎客的抹茶碗先逆时针旋转,把正面花纹对着敬茶者,说一句‘我先用茶了’,然后捧起来,分三口喝完,饮毕,双手捧碗,转圈欣赏手工茶碗上精美的花纹,再吃旁边的大福饼来中和抹茶的苦味,这样才符合日本的迎客礼仪。”从房间里的迎客抹茶应该怎么喝讲起,她微微低着头,为我们详尽地讲述着这家百年温泉酒店的房间内值得了解的特色。“你知道和服怎么穿才漂亮吗?”她问我。见我摇头,她拿出房间里早已备好的深蓝色小碎花和服,然后抬眼认真地看看站着的我,“来!我帮你穿上。”她告诉我和服的腰带很重要——系好腰带后,再将上半身的衣服略略往外拽出些,不单看上去更自然,整个身姿曲线也会显得格外生动。

加贺屋能将日本海尽收眼底

碎花和服适用于日常穿着,而加贺屋提供的所有和服款式均复原自日本传统和服样式。文子随后照顾我们的方式,亦源自已故的上一代女主人小田孝发扬的“女将”文化。在加贺屋里,从到达起到送别时,会由同一位女将送茶水点心、带路、送酒、铺床。许多女将在加贺屋已经服务了三四十年,好像会读心术,每当客人动念想做什么之前,女将们往往早已提前实现了。文子之所以留在这里,就是因为这家酒店连续5年蝉联日本温泉酒店服务第一名,拥有独一无二的文化内核。“在这家酒店里,我可以全面深入地学习原汁原味的日本传统文化和服务精神。”文子说。她带着我们,乘坐用花卉图案名字来标志各个楼层的观光电梯去酒店二楼用晚餐。

名为“雪月花”的观海客房

“通常观光电梯会朝向海景,为什么临海的加贺屋却要把观光电梯朝向酒店内部呢?”晚餐时我问前来向客人问好的加贺屋总经理手岛孝雄。头发花白的手岛孝雄32年前即来到这里,从一名普通的服务生做起,8年前升任加贺屋的总经理。这8年来,无论刮风下雨,每一天他都会照常来到酒店与见到的客人打招呼,遇到熟客时还会停下来寒暄。在他看来,这种人情味是加贺屋永恒的魅力所在。听到我的问题后,他笑着站起身来,走到窗边,打开窗户:“你看,楼下就是一条还原了京都繁盛时期的日本传统街道,客人们穿着传统和服行走其间,可以不出酒店就能如踏进时光机器般,回到江户时代的京都,同时选购各式石川县乃至全日本的特产。整个加贺屋里还遍布着三十余位石川县艺术家(这些艺术家在日本都获颁“人间国宝”称号)的伟大作品。观光电梯朝向酒店里,就是想告诉客人们,这是更有价值、更值得凝视的所在。”在这个两次接待昭和天皇,6次接待平成天皇的温泉酒店里,确实随处可见九谷烧、漆器、天皇武士佩剑等日本工艺品。

海上露天温泉

在客房的户外石砌温泉池里,我静听着近旁的七尾湾传来的壮阔声音。初春的日本海澎湃如斯,但在我置身的这一池温热的水里,一切安好又松弛。不禁想起手岛孝雄平实却无法不令人感动的话语:“天皇每次来的时候,如果遇到上次见过的服务生。都会停下来,笑着说:‘我这次又来了,辛苦你了。’走过去以后还会回过身来微笑着再次说:‘多谢你了。’天皇的行为感染着我们,所以我们始终坚持三十年如一日的礼遇我们的每一位客人,无论他是天皇还是平民。”

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