设计师赵钎焱:在矛盾中用哲学玩转美学

发表于:2016-03-30作者 YOKA时尚网来源于:YOKA时尚网
很多人对央视《创意星空》这档节目都不会陌生,早在2009年节目第一季,一个叫赵钎焱的圣马丁男孩成为了冠军,少言寡语和冷酷忧郁的形象气质为他积攒了不少人气。就在众人对他充满好奇,粉丝们对他各种花痴的时候,他已经去了纽约帕森斯设计学院继续深造,这还是2010年的事情。如今六年过去了,赵钎焱才带着自己的首个成衣系列姗姗来迟,在北京时装周发布了主题为“失序”的个人首秀。

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“那个时候是幸运吧,虽然我有努力,但是还远远不够。当你自己没那个能力、没底气的时候,你做出来的东西对自己、对别人都是一种伤害。所以我一直在历练。”

这次时装周上发布的“失序”系列,是以“旧”作为参照,有意识地去解构已有的共性,创造出脱离模式化的“新”。我们看到太空银、工业金、赤陶红、皇家黄与丹宁洗水蓝或藏青蓝彼此冲撞,羊毛、丝绒、单宁、漆皮相互制约,夸张的剪裁,面料的特殊处理,让整个系列充满颠覆感和反转。

秀前,我们得以和赵钎焱在忙乱的现场进行一次对话,时间不长,但至少可以让你对这个设计师独特的精神世界略知一二:

赵钎焱赵钎焱

关于主题“失序”:我的设计从人本身出发

YOKA时尚网:这场秀的主题哲学意味很浓,你是在大脑中先建立了这样的思考,然后去设计,还是在设计中形成了这样的思辨的主题?

赵钎焱:我在圣马丁上学的时候,学校有选修课,我选的是心理学,那时候不知道为什么就是很喜欢研究心理学的东西,喜欢弗洛伊德和荣格。到了纽约以后,这些东西对我有很深的影响,虽说心理学和时装本身是没有什么关系,但我更喜欢从这个角度了解人本身。我的设计很多是跟人有关系的,我会根据人的状态来考虑衣服结构。这场秀是在尝试打破已经建立好的人的共性,共性就是我们耳熟能详、不是约定俗成的秩序、规则,是每个人心中最直白的第一反应,比如说到苹果大多数人会想到红色,说到A4纸会想到白色,我觉得这样的直观性代表“旧”,而时装是要创新,这个“时”代表的是时代,是一种缩影和背景。

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关于设计共性:我所传达的信息是非常真实的

YOKA时尚网:这次的系列我们看到了很大胆的剪裁,衣袖有着很夸张的长度,这样的设计风格跟一些前卫先锋的设计品牌有一些共性,比如Vetements,是否说现在成衣的设计潮流就是这样的一个趋势?

赵钎焱:这个问题从我在圣马丁读书开始就一直跟着我到美国,我当时特别特别介意这一点。我在帕森斯的第一个project做了一个方形剪裁的东西,用平面去展示立体,那一季Margiela也是在做这样的东西,他的发布比我要早几天,我看到以后就不想这样做了,即便当时还有一星期就要交作业,我还是想改方向。但这样一个设计是各个部门一步一步做出来的,根本不是短期可以完成的事情。

我就把这个困惑告诉了我的老师,结果老师说这是因为你在这个trend里面,每个设计师也都是社会中的人,不管你是顺着来还是逆着来,多少都会受到这个生存环境的影响,比如你所生活在的城市,你看到人和物,你吃的东西,这些都会潜移默化地影响你的思维,当两个设计师感受到同一时间里相似的东西,那么映射出来的东西也会是相似的,当然也会有个体的独特处。

就像我之前在McQueen工作,当时整个伦敦的趋势都在做recycle的东西,Vivienne Westwood是这样,很多家也都用环保的主题在做,在那个时候肯定有一些新闻或者政治现象、公众现象引发了设计师们往这个方向上去做。所以我不会再像以前那样纠结于这个问题,要不要做,会不会撞,我所传达的信息是非常真实的。

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关于秀场音乐:我一直在糅合所有的矛盾

YOKA时尚网:这次你用了Micheal Gordon(后极简主义音乐人)的《London》作为秀场音乐,之前也在微博上看到您分享过Sigur Ros、Radiohead的音乐,都是比较实验性一些的作品,是不是这样的音乐跟你的设计之间也有一些冲撞?

赵钎焱:非常有,我很喜欢看似随意但是里面有很不一样章法的音乐。这次Micheal Gordon的这首歌是他《Van Gogh》专辑里的,用的是交响乐的东西,比如提琴弦乐那一类,但是他的处理手法不一样,他可以很温柔也可以很肆虐地拉琴,反差非常大。如果用吉他或者电子乐做实验,那不能吸引我,因为这是一顺的东西,没有火花;而用古典去结合电子做实验性的东西,冲撞感就非常不一样,你分不清这个音乐是古典还是现代的。

这一季的灵感跟他的音乐有密切的关系。我开始在想变奏曲的时候,共性就是我用了一些常规的面料,单宁、丝绒,都是大家耳熟能详的,以至于你都能想到穿丝绒的人是什么形象,穿单宁的人是什么形象,单宁适合做牛仔裤、夹克,丝绒就做连衣裙,这是共性思维。那如果把它反过来呢?如果我用单宁做非常考究的老式英国西服,加马尾衬的,把它穿在女生身上,那是什么感觉?那软塌塌的丝绒如果我用一种工艺把它做成雕塑的感觉那会怎么样?那丝绒这么优雅、古典的面料跟年轻、粗犷的牛仔碰到一起会怎么样?我一直在糅合所有的矛盾。就像Micheal Gordon的音乐一样,他也是在融合两种看似矛盾的东西。

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关于未来:做比服装本身更大的事情

YOKA时尚网:你有很深的思考,有对视觉的把控,还有对音乐的鉴赏力,有没有想过尝试一些更开拓性的艺术形式?

赵钎焱:之前有想过,之后如果做服装做到一定份儿上,可能会去做一些装置或是实验电影。我自己就很喜欢看实验电影,尤其是俄罗斯早期和英国的一些实验电影和艺术家,上学的时候他们的东西对我影响很深,但是现在的确没有时间再关注了。

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YOKA时尚网:除了同名品牌,还有一个“APLACE”的男装品牌也是你创立的,能跟我们介绍一下吗?

赵钎焱:毕业之后我比较喜欢去触碰自己不太喜欢或比较陌生的东西,我不想再回到以前那个不是自我的自我,我想跳出来,那跳出来的方式就是接触一些不在你习惯里的东西,这是可以帮助到你的。并且我用女装的感觉去做男装,做出来的东西非常不一样,并且我又是一个受众,我知道我喜欢什么样的男装的感觉。

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YOKA时尚网:接下来你对个人品牌的发展还有什么样的计划?短期的或者是宏观一些的都可以。

赵钎焱:今年感受特别深。之前我只是纠结于做一个设计师,做一场秀,现在我突然意识到自己想把事情做的大一点,比服装本身更大的一个平台,一种模式,我觉得是要回归衣服本身的性价比。好的设计大家都喜欢,那当价钱降下来以后还能保持这种品质吗?我走在路上很喜欢看路人,国人总是黑压压的一片,在衣服上没有属于自己的东西,没有表达,但其实每个国家、每个区域的人,他们都有自己固定的呈现感觉和搭配方式。我觉得是国内市场的不良性造成了这一现象,设计没有回归本质。我宁愿慢一点、把东西做好一点、更实际一点,所以说我更倾向于自己的精品店,工作室和店面在一起,不要求多但是精,可能更自我一点,更能把控。

衣食住行是一个人的必需品,不是奢侈品,我希望让普通人更多地穿上你的衣服,让产品跟顾客真正对接上,现在的问题就是这二者是不对等的,好衣服不是没有人喜欢,但是价格太高了。我接下来会在这方面花心思,我觉得我可以做得到。

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