信不信?大牌设计师组团离职跟中国年轻人也有关系

发表于:2016-04-21作者 YOKA时尚网来源于:YOKA时尚网
美国时间4月20日,Calvin Klein男女装创意总监Francisco Costa与Italo Zucchelli宣布离职,坦白说看到设计师离开的消息已经不能让人感到意外了,因为自从2014年Gucci的设计师Frida Giannini辞职,就好比打开了潘多拉的盒子,从Balenciaga、Lanvin、Dior到上月的Salvatore Ferragamo与本月初的YSL,其设计师都已经组团离任,甚至传闻中Chanel的"老佛爷"Karl Lagerfeld都要退休了,到底原因在哪里?

Calvin Klein男女装创意总监Italo Zucchelli(右)与Francisco Costa(左)宣布离职Calvin Klein男女装创意总监Italo Zucchelli(右)与Francisco Costa(左)宣布离职

事实上CK成衣系列的一直处于亏损状态,近年这个亏损的金额达到2000万-2500万美元,所以CK所属的PVH集团决定冒险采用男女装合并的路线以节约成本,合并后仅需要一个设计师来给CK开创新局面,这也相当于变相让两位设计总监Italo Zucchelli与Francisco Costa领了盒饭。

Francisco Costa设计的Calvin Klein Collection 2016秋冬女装系列Francisco Costa设计的Calvin Klein Collection 2016秋冬女装系列

Italo Zucchelli设计的Calvin Klein Collection 2016秋冬男装系列Italo Zucchelli设计的Calvin Klein Collection 2016秋冬男装系列

而目前最炙手可热的新任设计师人选就是去年末从Dior出走的Raf Simons,显然他是个非常好的选择,先不谈Raf在国际上的影响力,还有三个有利条件似乎能让合作顺利开展:第一,他与CK成衣部门总裁Michelle kessler sanders是密友;第二,他跟Dior签的竞业禁止协议即将到期(7月);第三,Raf本身擅长的简约风格与CK很搭。

Dior上任创意总监Raf SimonsDior上任创意总监Raf Simons

Raf Simons为Dior做的最后一场秀——2016春夏系列Raf Simons为Dior做的最后一场秀——2016春夏系列

不过这里也有一个不确定因素,就是Raf预期的工资太高了,据说将会达到年薪2000万美元(约1.3亿人民币,不知道一向没那么慷慨的PVH集团会否Hold住这个价格呢?

Hedi Slimane确认离开YSL 或将继任Chanel

Hedi Slimane确认离开YSL 或将继任Chanel

然而CK并不是近来唯一有巨大变动的品牌,就在本月初,Hedi Slimane正式离开YSL,在Hedi就职期间,YSL的销售额怒涨两倍,据外媒WSJ的报道,他离开的原因是Hedi在品牌控制权上与开云集团高层产生分歧,因为这位特立独行的设计师最不能忍受的就是旁人在设计上的干预,此前他因为Tom Ford过度掌权而第一次离开YSL就是例证。

老佛爷(左)与Hedi Slimane(右)老佛爷(左)与Hedi Slimane(右)

而如今看来Hedi之所以选择不续约,联系近日他将接手Chanel的惊人传闻,也许这次离开是为了另一个更好的开始。其实一切也是有迹可循,老佛爷卡尔-拉格斐今年已经83岁了,据《纽约邮报》的报道,卡尔身边的朋友说他“真的很累”,“他近来表现得不是很好,所以准备停下来”,再回想起老佛爷对Hedi早就有之的喜爱之情,以及Hedi在恶劣环境下让品牌收入逆增长的“超能力”,这个注定最轰轰烈烈的“交接”未必不可能成为现实。

Hedi设计的Saint Laurent 2016秋冬服装Hedi设计的Saint Laurent 2016秋冬服装

Hedi设计的Saint Laurent 2016秋冬服装Hedi设计的Saint Laurent 2016秋冬服装

老佛爷设计的Chanel 2016秋冬服装老佛爷设计的Chanel 2016秋冬服装

老佛爷设计的Chanel 2016秋冬服装老佛爷设计的Chanel 2016秋冬服装

同时一个显而易见的事实是,老佛爷即使今年不选择离开,也会在明年、后年离开,年事已高的他应付如今的恶劣局势已经举步维艰,时尚终归是年轻人的游戏,在新一代辈出、新的办秀与营销模式走红的当下,退隐看好戏是更明智的做法。

大牌设计师离职跟中国年轻人有关系

Salvatore Ferragamo设计总监离职

然而设计师离职风潮还没完,就在上个月末,Salvatore Ferragamo的设计总监Massimiliano Giornetti同样选择离开,这位一向低调的设计师解释起离职原因也是尽可能的简洁:“just cause”——这个词虽然在意大利语里有“我的原因”的意思,但通常是指设计师与品牌之间不可调和的矛盾

Massimiliano Giornetti于3月末宣布离开Salvatore FerragamoMassimiliano Giornetti于3月末宣布离开Salvatore Ferragamo

Salvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano Giornetti

Salvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano Giornetti

Salvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano Giornetti

Salvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano GiornettiSalvatore Ferragamo 2016秋冬系列 by Massimiliano Giornetti

其实看看Salvatore Ferragamo这两年的销售额就能看出端倪,品牌从2016年开始销售就持续暴跌,如今已处于负增长的状态,显然不利的市场表现也激化了设计师与品牌的矛盾,如何依靠新人来扭转局面,成为Salvatore Ferragamo下一步最操心的事。

如海啸般的大牌设计师离职潮

可以说自从2014年开始,就迎来一波堪比海啸的设计师离职潮,发生人事变动的还都是响当当的大品牌,从Gucci、Balenciaga、Lanvin、Dior到上述的几大品牌,一股强势的大牌换帅风波席卷了整个时尚圈,虽然时尚界人事变动年年有,但如这几年这般惨烈的还真是少见。

Gucci新任创意总监Alessandro Michele及其作品Gucci新任创意总监Alessandro Michele及其作品

其中原因很大一部分归咎于严峻的大环境,比如一向坚挺的Dior与Burberry都出现业绩下滑的现象,Prada更是在2015年销售停滞,落得零增长的下场。其中压力最大的无疑就是站在风口浪尖的设计师,所以有的不堪重负离开,有的被强势挖角,有的使劲浑身解数解决问题……

Balenciaga新任创意总监Demna Gvasalia及其作品Balenciaga新任创意总监Demna Gvasalia及其作品

而在这种重压之下催生的不仅是设计上的“年轻化”革新,甚至波及到传统宣传方式的打破,最值得拿来说道的就是“秀后即买”、“男女时装线合并”与“缩减办秀场次”。

Lanvin新任创意总监Bouchra Jarrar及其作品Lanvin新任创意总监Bouchra Jarrar及其作品

“秀后即买”提倡的是举办T台秀的第一时间就能买到当季展示的新品,说白了就是刺激消费的一种手段;“男女时装线合并”则主张把男装与女装合在一处办秀,已达到节省成本的目的;“缩减办秀场次”则是指将以往被分成春夏、秋冬、早春、度假四场的秀压缩成两场(多选在2月与9月举办),本质还是缩减成本的一种措施。

其中开始试水的品牌已经有Burberry、Tom Ford、Mulberry、CK等等,到底这种改革方式效果如何,在下半年秀场举办后会陆续看到效果。

左:Burberry设计师Christopher Bailey;右:Burberry 2016秋冬系列左:Burberry设计师Christopher Bailey;右:Burberry 2016秋冬系列

左:美国设计师Tom Ford;右:Tom Ford 2016春夏系列左:美国设计师Tom Ford;右:Tom Ford 2016春夏系列

不过编辑想说的是,虽然形式上的改革有可能是“治疗”疲软业绩的良药,但归根结底,能治根本问题的还是设计本身,就像占据全球奢侈品市场将近一半的中国,之所以不像过去一样买奢侈品的账,其中关键原因是崛起的年轻一代不再一味痴迷于logo,他们正经历着从取悦别人到取悦自己的转变,显然能展现个性的东西才能在这里站住脚。

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