花小钱买的连衣裙真的好?不一定!

发表于:2016-06-30作者 时尚COSMO来源于:时尚COSMO
高街衣服基本是每个年轻女孩衣橱的必备品,逛街首选这些快时尚品牌,一个月不去几次都觉得少点啥的那种。这些好看又便宜的衣服,并没有什么拒绝的理由啊?那这几个触目惊心的弊端,让你看清快时尚。

所谓“快时尚”,又叫“大众的时尚”,即“上货时间快”。最具代表性的品牌包括优衣库(UNIQLU)、H&M、ZARA、无印良品(MUJI)、GAP、MANGO、C&A、U&R、New Look和Forever21等。由于“快时尚”要求打破原本的订货制,而品牌企业需要采用“配货制”,即根据流行趋势的变化在最短的时间内,一般是几周内将产品设计、生产出来,并配送到终端销售层面,并且紧跟时尚潮流,还要平价,因此对服装品牌的设计制造和配货能力也提出了更高的要求。

1,抄袭严重

所有的大牌如同Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana,有自己每一季度风格,真正有自己品牌价值的品牌不会跟着潮流,他们制造潮流。而H&M这种品牌看到的是各大品牌的影子,粗糙版本。而顾客们进去看到各种爆款的相似款式,胡乱不管风格就往身上一起套,渐渐人们不仅被眼前一亮的爆款和各大三至五折SALE迷昏了方向。

在欧洲,ZARA每年要向那些顶级品牌支付几千万欧元的罚款——因为他们大部分的款式都是抄来的。而美国本土快时尚品牌Forever 21也成为被指控的焦点。廉价的“山寨”服装使消费者受益,却侵犯了其他品牌的知识产权,而缺乏独特的原创设计也将成为制约快时尚品牌发展的最大障碍。

ZARA有近400名设计师,这些设计师是典型的空中飞人,他们经常坐飞机穿梭于各种时装发布会之间或者出入各种时尚场所。通常,一些顶级品牌的最新设计刚摆上柜台,ZARA就会迅速发布和这些设计非常相似的时装。这样的设计方式能保证ZARA紧跟时尚潮流。

有业内人士谈到抄袭话题时说:“ZARA和H&M等品牌都是以抄袭起家的。他们满世界抄,为何大家不指责他们?因为他们规模比较大,也有自己的市场。即使被开出几个亿的罚单,对于他们巨大的利润额来说,也不过是九牛一毛。”

2,低廉劳工

快时尚品牌近几年的市场成长量惊人,欧美的H&M、GAP或日韩的UNIQLO、SPAO等品牌创造力惊人,周周都可推出凡人的时尚。而这快速与新鲜感背后,牺牲的是低收入国家的环境与劳工权益。

2012年11 月,孟加拉塔兹雷恩制衣厂大火,导致121人葬身火海;次年 4 月,首都达卡市郊一栋 8 层楼建筑突然倒塌,致多人被埋,死亡人数超过1000人,恶劣的工作环境、贫穷的服装业工人无法维持日常生活,为快时尚生产服装的劳工权益再次受到极大的关注。

孟加拉国成衣大厦倒榻,场面混乱、民众放声哭嚎。柬埔寨成衣工厂工人不断付出劳力,一天工作18小时仅赚3美元,不满者抗议的话还会被镇压。低廉的人力成本,反映在漂亮的售价,构成消费者有「质料差,丢掉也不可惜」的心态,使整个时尚产业的生态与脚步被颠覆。过去服饰店的橱窗,只有四季分;但现在变成两星期一季,一年52季,周周有新品。

有劳工代表指出,H&M表面上宣传绿色环保公益,实际上则通过非法压榨劳工来控制成本。H&M有80%的成衣来自亚洲,在孟加拉、柬埔寨及中国大陆等地共有69个成衣厂。以亚洲主要服装生产国家的工会为首的亚洲区工资联盟,与劳动人权联盟中心和其他组织近日联合发布了一个通过采访251位在H&M供应链中工作的劳人得出最新研究报告,报告揭示,H&M在印度和柬埔寨工厂的生产条件恶劣,劳工权益得不到保障。

而廉价劳工则是时尚产业长久的诟病。在替代中国成为服装加工国的孟加拉国,工人日工资不足3美元。作为老百姓,你的第一反应一定是“这是个黑心老板”。但是,你知道他怎么说?“品牌公司就要快,要便宜,一件衣服商场只卖5美元。我能给工人多少钱?”所以,也许,你的第一反应应该是“这与我有什么关系?作为服装的消费者,我们在其中扮演了什么样的角色?

3,质量不过关

H&M、ZARA等不断曝出产品质量问题,有的是色牢度不合格,有的是甲醛含量、pH值超标,还有的是面料标识成分与实测不符。据不完全统计,自进入中国市场以来,ZARA至少13次登上质量黑榜,UNIQLO在6次以上。

中消协表示,甲醛含量、PH值项目关系人体健康。2013年末,中国消费者协会公布的“快时尚”服装比较试验结果显示:70款抽样产品中,有25款质量不符合国家标准,不乏WE、ZARA、hotwind、马莎、GUESS、paulfrank等知名品牌。2014年8月,北京市工商局再次曝出无印良品、H&M、VERO MODA、ZARA等品牌服装质量不合格。这些质量不合格问题主要出现在以下几方面:

①PH值超标

PH值超标,可能会导致皮肤表层的天然屏障遭到破坏,产生灼伤感,滋生细菌,易引起疾病。ZARA品牌、Hotwind品牌裤子,均检出PH值不合格,标准值应4.0至7.5,实测值分别达到8.3和9.2。

②色牢度不合格

色牢度不合格,直接影响纺织品的质量和正常穿用,和其他衣物混洗,极易沾色。而色彩绚丽往往是“快时尚”品牌的特征,在面料染色中,由于时间较短,掉色、沾色、拼接互染等情况就会凸现出来。易掉色是出现问题最多的,多达18款都“中招”,GUESS女式机织服装、Promod外套、MARKS&SPENCER裤子、TOMMY HILFIGER男士裤子、GB休闲短裤等,均有此项不达标。

③纤维含量名不符实

目前市场上销售的快时尚服装部分直接从国外引进,部分国内贴牌生产。企业为了追求利润,部分服装不进行检测或按生产投料比标注纤维含量。此外,“快时尚”品牌一件服装往往有多重面料构成,这也势必造成纤维含量标注错误。70款服装中此次发现有8款的纤维成分含量名实不符,其中包括实测的纤维含量与标注值不相符,涉及GB、WE、MANGO、b+ab等。像“WE”一款女式衬衫,标注为棉60聚酯纤维40,实测其根本不含棉,主要纤维成分为聚酯纤维58.8和粘纤41.2。

目前针对不合格的服装类产品,主要的处罚措施是产品下架、没收违法所得。同时,按照新消法规定,销售不合格产品要处于销售额1倍以上、10倍以下罚款。为什么罚款并没有对这些品牌起到约束作用呢?相比利润,这点罚款根本不算什么。

4,不环保

无论你是否相信,纺织服装业是全球第二大污染行业,仅次于石油业。当然,这与每年巨大的服装消费量有关。毕竟人人都要穿衣,而且时尚的本质就是推陈出新。而廉价快时尚的诞生让消费者不再珍惜自己的购物,衣服正被以快餐的速度消费。然而这美丽光鲜的外表背后,是以巨大的能源消耗与浪费、重度污染为代价的。

让我们从服装的起点供应链——棉花的种植业开始。服装始于面料;面料始于纺纱;纺纱始于纤维;棉纤维则始于棉花。在过去的传统农业里,人们手工种植、自然培育,以一种与大自然和平相处的方式种植棉花。然而,随着工业化与资本化的介入,一切生产需要以快速、高效、大规模的模式进行推进,以实现最短时间内的产量最大化。因此,人们开始大规模使用化肥与农药,这种方式,完全取代了之前自然手工种植。而其代价是,土壤受到严重污染,种棉花的农民开始患病。

一个更加残酷的事实是,卖给农民种棉花的农药和化肥公司背后其实是那些制药寡头。他们一方面通过将农药、化肥售卖给农民;而另一方面,待农民生病后再将治病的药物卖给他们。他们还会“善意”地赊账给农民,在农民还不起债务时就拿他们的土地来抵债。看出其中真实的“供应链”了吗?

大量生产成衣的后果是,造成不必要的环境污染。工厂要消耗6万5千度的电力和25万公升的水,才可将一吨的棉若制成纺织用布料。棉花到了收割季节,会被采集后送入纺纱厂,用来纺纱,随后被织成布料。此生产过程中,消耗最多的能源是水资源,特别是棉布,耗水量极大。此外,在给面料上色过程中,绝大多数染料是化学物,因为这些污染物产生的废水,大多数时候,就随着水流入滔滔江河中,成为水资源重要的污染源之一。

5,价格

然而最吸引人的价格,往往却把大家拉入了坑。这件一百块不到那件一百多,大家都冲着低价买买买,结果付款的时候发现需接近一千元,而每一件的衣服穿的次数不超三次。要知道少买5双Zara 就可以来一双Jimmy Choo的万能鞋。人类对便宜服饰已到了成瘾、失控的程度,平均每人每年创造31.5公斤的衣服垃圾量。

纪录片《时尚代价》(The True Cost)开头点出,资本市场的商品全球化背后牺牲了庞大的人权与环境。在市场机制下,价格变成指标跟竞争手段,商家们不断地下调售价。在不危害收益,又要价格漂亮的情况下,劳工权益就是最可以压缩的地方。从工作环境到工作时数,雇主都拿来压缩,想尽办法偷工减料的盖工厂、千方百计地下修基本时薪。

毫无疑问,本文的目的不在于反时尚。与金钱一样, 时尚本无对错。 重要的是我们是以何种方式设计、生产与消费时尚的。 虽然时尚产业问题多多,但这当然不是个无解的问题。比如,设计师在设计时,就应当考虑更多地使用有机纤维面或者可循环使用面料,现在这些面料已经在欧美市场逐步得到普及;而生产商则应当考虑在保护自然环境及劳工生产条件的情况下加工产品; 而消费者关注价格品质的同时, 更应当关注产品背后的故事。

是否廉价的物品就一定值得购买?多余的衣服应当怎样处置?自己的消费是否有过度倾向?是应该购买更贵的、但是对环境有益的衣服,还是购买廉价随时可扔的时髦的衣服?都是值得我们思考的问题...

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