Kim Jones 男装复兴 登喜路崛起

发表于:2009-06-10作者 YOKA时尚网-《时尚先生》来源于:YOKA时尚网-《时尚先生》
每一年每一季的男装有多少变化?有多少次改变能被称为“革命”?有多少设计师如Hedi Slimane一般可以成为“革命家”?
Kim Jones 登喜路全球创意总监

dunhill的确有诸多局限,但却并不妨碍我的把握。

我想要以这种方式,向人们展示dunhill的过去和未来。

我的答案是没多少。如果把女装比作充满悬念的商业大片,男装就好似波澜不惊的艺术电影。而在这个经济衰退已成定局,复苏之日无法预料的年月,你就更不要指望有多少惊世骇俗的传奇可以上演。在这个时间节点,Kim Jones的出现是幸运还是不幸?但你知道Kim Jones多少?

不是时装精,也许你都没听过他的名字;你更不会知道他在非洲长大却毕业于英国圣马丁;而他为《Dazed & Confused》、《i-D》一般的前卫杂志工作过的经历对你吸引力就更有限。而对于我,他是率先打破正装与运动装界限的先锋之一,成为缔造21世纪男装精髓的创作者;也是唯一一位能两度夺得British Fashion Councils颁发的New Generation Fashion Award的设计师;还是于2003及2004年连续入选《The Face》Top100影响力的时装人。于是,当这样的先锋成为Alfred Dunhill这个拥有巨大的市场份额、流淌着高贵英国血统与百年历史的品牌的创意总监,接着你在他的处子Show上看到无领西装、领后调皮的金鱼印花、桥拱形肩头风衣时,在连一个将纽扣的增减会被称为“变革”的男装界,你会为他的“大胆”而感到惊喜与喝彩。有两种人作为大师存在,他们犹如历史建立在每一个时代的灯塔,保守主义者温习我们的过去,激进主义者照亮我们的未来。在这个充满了混沌与迷茫的男装界,Kim Jones并没有成为一个“革命家”,而我更愿意称他为男装的新旗手,在他手里Alfred Dunhill的过去和未来正在迎风招展,而这一切才都刚刚开始。

dunhill博物馆中的钥匙表,在2009秋冬成衣中,成为可扣于外套口袋上的鲨革皮夹扣表。

Kim Jones处子秀

2009年1月25日,巴黎,dunhill 2009年秋冬时装发布开场。和所属LVMH集团的Dior Homme秀场不同,dunhill的秀场十分精巧别致,秀场背景音乐居然是即将正式上任的全球创意总裁设计师Kim Jones自己打碟,模特们从一面半粉饰过的旧墙前面走出来。最新系列中,有一款以高科技羊毛制成的全天候外套,乍看现代气息十足,事实上却是从dunhill历史档案中演化而来的。仔细端详,还可以从本系列中找到屠夫夹克、水手夹克的影子。Alfred的开明精神,激励着Jones对高科技功能性面料的不断尝试。除蒙古山羊绒、水洗棉布和复古皮革,还有记忆性织物、有着羊毛特性和外观的尼龙和冬暖夏凉的南非产肯迪布马海毛。于是本季的衣服,不传统,也不时髦得过分,用一些看似错位的小细节、小灵感和高科技面料带来的惊喜,挑逗着你购买的欲望。灰白色主打,浅卡其色穿插其中。款式方面,长腰身外套和小圆领,别出心裁的裤腰设计,都是平衡后的恰到好处。

金融风暴下的时尚尴尬而令人沮丧。“如果你想投资时尚,请看看dunhill本季的超复古设计”——新任dunhill艺术总监Kim Jones天马行空地想象。在二战期间门口堆满了瓦砾的dunhill商铺,坐在瓦砾堆后面的办公桌前,查询品牌旧样衣画册,汲取传统精神的力量。

登喜路于1904年在伦敦犹斯顿路(Euston Road)King's Cross火车站附近设立的汽车配饰系列产品办公室、展示厅和车间。

“Alfred Dunhill没有什么是‘老'的”

加入Alfred Dunhill后的首个成衣系列轰然问世后,《时尚先生》采访到dunhill全球创意总监Kim Jones。他拥有着和创始人——浑身反骨的Alfred Dunhill一样特立独行的特质,为dunhill打响的第一枪在男装界成为时装迷们津津乐道的话题,然而,这一切还只是敲门砖。Jones的终极目标,是带dunhill重返故里,彰显和强调其纯正的英伦血统。“Alfred Dunhill的一切都不应该过分喧嚣,”他强调,“我想要以这种方式,向人们展示dunhill的过去和未来。”

>Esquire:是什么让你决定加入dunhill,成为全球创意总监的呢?

Jones:应该说这是一个很好的时机。dunhill的CEO Christopher Colfer (克里斯托弗.科菲尔)已经在过去的2年中为重建品牌作出了非常大的努力,以前一直是Alfred(阿尔弗雷德)自己担任创意总监,雇用新任的创意总监,是品牌现一阶段的发展需要,是很自然的了。

dunhill在1919年首度使用鲨革皮,闪烁的光泽和奇异的肌理效果,魅力非凡。本季主推的男装皮带等配饰上都有鲨革皮的影子。

Esquire:你会不会觉得放弃你自己的品牌加入到dunhill,有舍不得?

Jones:我不觉得我放弃了任何东西。重要的是,对我来说,挑战自己是最重要的,dunhill是下一个挑战。我是一个非常能够适应变化的人,变化对我来说是一件好事,尤其作为一个创意总监。只有在变化中,才能迸发出更多的灵感,赋予设计无穷无尽的生命力。

Esquire:你会不会担心你以前的追随者会因为你加入了dunhill,而买不到本来所喜欢的设计作品了呢?

Jones:不会。真正理解和欣赏我的设计的人将得到它。我希望我设计作品的爱好者也都和我一样有灵活和开放的态度。dunhill是伟大的,给予了我更广阔的发展市场和空间。我想他们会在dunhill品牌中找到更多的惊喜和精彩点。比如新一季的设计当中,就通过袖扣和皮带的“D”形细节元素含蓄地取代了一贯的LOGO,赋予了强烈的设计感。而且,可以在配饰的金属部分激光刻上名字的创意,让本身可以作为小礼物的袖扣变得更有意义了。

3.金鱼图案,最早应用于dunhill的Namiki 莳绘墨水笔,在这一季成为了衬衫胸袋衬里的手绘图案。图案的位置隐秘,只有衣服的主人了解个中缘由。

Esquire:你怎么看待对于创意总监的“领袖崇拜”问题,是否觉得创意总监是如今的时尚标签?

Jones:我想人们希望有人对设计师的个人才华和品牌连接,成为一个可以真正了解品牌的途径。重要的是一个公司本身的实力和给予设计师的平台。对于dunhill而言,就像是一台机器一样,有许多许多人的工作就像是机器的一个零件,是集体创造出的运作动力。每个人都对整体的未来至关重要,绝对不仅仅是设计师一个人。

Esquire:你很喜欢文学和旅行。作为一个设计师,你的爱好是如何影响你的创作的呢?

Jones:他们会在我的设计作品中被表现出来,以细节的形式。这通常都是需要通过日常生活中的爱好去积累的。创作本身其实是一个复杂漫长的过程,而灵感的迸发却往往只需要几秒钟。

Esquire:你是在非洲长大的。这段经历对你的职业生涯是否有一些特殊的影响?

Jones:显然这是很特别的一段经历。你知道大多数设计师都沉浸在像巴黎、米兰、纽约那样的大都市里去感受时尚和设计氛围。我反而认为最佳的灵感来源应该是大自然本身。无论从色彩、图案,都将会是最伟大的启迪者。我想,比起去参考一些著名设计师的作品进行研究,参考大自然更有意义。可贵的在于,自然给予你的启发,让你寻求你自己,而不是对任何人的沿袭和模仿。

4.本季数款男装夹克的领口都借鉴了dunhill博物馆中的这件展品款式。此款式皮外套于1900-1909年出品。

Esquire:dunhill在你引导下的设计方向将会是?

Jones:我对dunhill的新发展方向是极其感兴趣的,我一直在研究过去的dunhill设计档案。从这样一个伟大的、历史丰富的品牌里去挖掘一些新的元素出来。对于这样一个具有深厚历史渊源的品牌,我将强调那些古典的特质,使人们对其更加理解。但我会用全新的现代观点和手法去表达它们。

Esquire:怎样将一个历史丰富的老品牌带入21世纪,你是怎么平衡之间的新旧设计元素的呢?

Jones:如果你真的去看dunhill的所有遗产你会发现没有什么是“老”的,事实上它是完美的现代主义代表。这些庞大历史建筑中的局部都在我现今的设计中得到了体现。

从今天登喜路博物馆的收藏看,这些商品包括了近一百年前皮制的大衣,帽子,手套。还有女士专用的面罩,暖脚的皮脚套等极具实用功能的古董品

Esquire:你是怎么完成你的第一次设计系列的呢?

Jones:我认真地查阅了dunhill超过100年的存档资料,得到了很大的启发。这是非常重要的参考资料,让我领会了dunhill的精神所在,使我脑海中有了相当明细的品牌概念,足以使得我将它们在设计作品中去表现出来。

Esquire:能用几个简单的词来描述你这一次dunhill的设计吗?

Jones:正式,古典,现代,有趣,登喜路。

Esquire:你对中国的《Esquire》有些怎样的建议呢?

Jones:其实做杂志和设计品牌一样,最主要的精神是:尊重杂志的精神。去研究过去的风格和形式,美感和阅读的舒适性都是非常必要的考虑面。中国的时装杂志市场是时尚业的信息引领者,对于全球时尚信息精确快速有效地传递,这很重要。

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